إصلاح كاميرا نيكون DIY

في التقريب الأول ، تتكون أي كاميرا رقمية من الأجزاء والتجمعات الرئيسية التالية: العدسة والحجاب الحاجز ، ومجموعة من المحولات والمرايا البصرية ومصفوفة رقمية ، ووحدة تحكم وتخزين بيانات.

يُفهم مبدأ تشغيل الكاميرا جيدًا من مخطط الكتلة في الشكل أدناه:

إذا نظرت إلى الصورة أعلاه ، يمكنك أن ترى بوضوح أن تدفق الضوء أولاً يدخل العدسة ، ثم يتبع من خلال الحجاب الحاجز والمصراع ، اللذين يجران كمية الضوء التي تصطدم بالعناصر الحساسة للضوء في المصفوفة. كل بكسل من المصفوفة ينقل معلومات حول شدة التدفق الضوئي وطيف الضوء. ثم تنتقل هذه المعلومات إلى المحول التناظري إلى الرقمي. من إخراج ADC ، يتم عرض الكود الرقمي من خلال وحدة المعالجة على شاشة رقمية أو حفظه في الذاكرة الداخلية أو الخارجية.

كتيبات الخدمة للكاميرات الرقمية Casio EX-P600 EX-S1 / M1، EX-S2 / M2، EX-S3، QV-3EX، EX-S770، EX-S770D، QV-100B، QV-100C، QV-4000 وما فوق نماذج أخرى

فوجي فيلم FINEPIX 30I ، 4800 ZOOM ، 4900 ، 50I ، 6800 ، 6900 ، إلخ.

معدات التصوير الرقمي BBK في الاختيار مع الأدلة ، ستجد معلومات حول التفكيك ، كتالوج لقطع الغيار لـ BBK DP710 ، DP810 ، DP830 ، DP850 ، DP1050 ، DP1250 ، إلخ.

دليل خدمة مفصل للكاميرا الرقمية LG LDC-A310.

مقال عن حماية الكاميرات الرقمية أثناء الاستخدام ، ووصف LG GR-DV 4000 عطل في محول DC / DC

بالإضافة إلى المجموعات مع وثائق الخدمة ، قمنا بتحليل الأعطال النموذجية وطرق التخلص منها في كاميرات Minolta.

JVC GC-QX3U و JVC GC-X1E-S و JVC GC-X3E-DS و JVC GF-500EG و JVC GR-AX200EA و GR-AX210 و GR-AX350 و AX400EA و AX48EG و AX68EG والعديد من الموديلات الأخرى

إصلاح كاميرات Olympus الرقمية المرتبطة بتفكيك الكاميرا أو استبدال البرنامج الثابت ، لتجنب التلف غير الضروري ، يجب أن تبدأ بالتعرف على دليل الخدمة الضروري والجهاز الخاص بطراز كاميرا معين ، والذي يمكنك تنزيله منا.

مجموعة كبيرة من أدلة خدمة الصور الرقمية من نيكون ، فيما يلي قائمة كاملة بالمعلومات التقنية المتاحة ، نيكون Coolpix 700 sm ، 800 ، 885 ، 950 ، 3000 ، 3100 ، 3500 ، 4500 ، 5000 ، 5200 ، 7900 ، 8400 ، 9000 ، L1 - L20، P1 -P6000، S1-S550، D40، D50، D60، D70، D80، D200، D300، f1 - f90x، N50، N90

دليل إصلاح Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro

لإصلاح الكاميرا الرقمية بشكل جيد ، تحتاج أولاً إلى فهم هيكل الكاميرا بوضوح. بادئ ذي بدء ، يجب أن تفهم أن أي تقنية للتصوير الفوتوغرافي هي في المقام الأول البصريات ، وبعد ذلك فقط الإلكترونيات.

جهاز الكاميرا دورة قصيرة لاصلاح شاب: يوجد غشاء ومصراع داخل العدسة. يتكون الغشاء من عدة بتلات ، وعند إغلاقه ، يقلل من عيار الفتحة التي يدخل الضوء من خلالها إلى المصفوفة. نتيجة لذلك ، يتم تصغير كمية الضوء الساقط ويتم منع الإضاءة المفرطة للمصفوفة عندما يكون الموضوع مضاءًا بوضوح.

التالي هو مصفوفة حساسة للضوء ، اللقطة العلوية مصنوعة من الزجاج. يقع المستوى الحساس للضوء للمصفوفة أمام الزجاج الواقي. من الناحية الهيكلية ، يتكون من عدد كبير من الخلايا الحساسة للضوء. ينتج الضوء الساقط عليها شحنة كلفانية. بعد اكتمال التصوير ، يتم تحويل الرسوم التي نشأت إلى المحول التناظري إلى الرقمي. هذا هو المكان الذي تأتي فيه الرقمنة. يتم نقل المعلومات الرقمية إلى ذاكرة الوصول العشوائي. تخزن ذاكرة الوصول العشوائي المعلومات فقط عندما تكون في وضع التشغيل. توجد اللقطة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لمدة ميكروثانية فقط ، كما تتم معالجتها رقميًا - تم تحسين عرض اللون والحدة والتشبع وخصائص أخرى للصورة. ... يتم نقل الصورة المعالجة إلى بطاقة الذاكرة. هنا يمكن تخزين الصورة الرقمية لفترة طويلة.

ترجع المشكلة الرئيسية التي تنشأ مع محركات الأقراص المحمولة الرقمية إلى تلوث جهات الاتصال. للقضاء على هذه المشكلة ، ما عليك سوى شطف جهات الاتصال بكحول الغاز ، على سبيل المثال.

إذا لم يتم تشغيل الكاميرا ، فتحقق من توصيل البطاريات بشكل صحيح ومن مستوى شحنها على الأقل باستخدام جهاز اختبار تقليدي. يجب ألا يقل التيار في البطاريات عن 1 أمبير ، عند القيم المنخفضة ، تتعرض الكاميرا لخطر عدم تشغيلها

المتحكم الرئيسي يتحكم في الكاميرا الرقمية... يوجد محدد منظر بصري فوق العدسة. أثناء التكبير ، تتغير المسافة بين عناصر العدسة. إذا لم تكن هناك مشاكل في البطاريات ولا يزال fotik لا ينقطع ، فتحقق مما إذا كانت الطاقة موفرة إلى وحدة التحكم الدقيقة الرئيسية (المعالج) ، وإذا كان كل شيء على ما يرام ، فأنت بحاجة إلى تغييره. لا تتسرع في فتح الكاميرا دون وجود تعليمات التفكيك في متناول اليد ، وإلا فإنك تخاطر بإتلاف عناصر التركيب. يمكنك تحميل عدد كبير من تعليمات الخدمة من الموقع https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

توجد وحدة الفلاش على لوحة منفصلة ذات مكثف ضخم ومحول. توجد شاشة LCD في الجزء الخلفي من الكاميرا.

بعض المشاكل والحلول الشائعة للكاميرات الرقمية

مستشعر بصري معيب في عدسة الكاميرا الرقمية أو كاميرا الفيديو: يتكون optocoupler من جزأين - مصدر إشعاع (IR LED) وكاشف ضوئي (على سبيل المثال ، الثنائي الضوئي ، الترانزستور الضوئي ، الكهروضوئي). يمكنك تحديد جزء من باعث الضوء ، وكذلك القطب الموجب والكاثود من LED ، باستخدام جهاز اختبار تقليدي. وفقًا لذلك ، مقابل محطات باعث الضوء - أطراف الكاشف الضوئي ، وكقاعدة عامة ، مقابل محطة أنود باعث الضوء - أنود أو جامع الكاشف الضوئي ، مقابل كاثود باعث الضوء - كاثود أو باعث للكاشف الضوئي. تستخدم Optocouplers في الكاميرات في آلية عدسة الزوم. عندما يتم تطبيق الجهد على الباعث وتدفق الضوء المفتوح ، يكون جهاز الكشف الضوئي مفتوحًا ويكون الجهد عند الأنود أو المجمع صفرًا ، وعندما يتم إغلاق جهاز الكشف الضوئي ، يكون الجهد مساويًا لمصدر الطاقة. إذا لم يكن من الممكن التحقق من optocoupler مباشرة في الكاميرا ، فيمكن التحقق من قابلية التشغيل وفقًا للرسم التخطيطي التالي.

إصلاح العدسات في الكاميرات الرقمية

العدسة في الكاميرا الرقمية عبارة عن جهاز ميكانيكي بصري معقد يجمع بين عناصر ميكانيكا الدقة والبصريات. في الكاميرات ، هو الأكثر عرضة لخطر الفشل. يكفي أن نقول إن حوالي 70٪ من أعطال الكاميرا ناتجة عن عيب في العدسة ، وفي الحالة الساحقة ، يكون سبب الأعطال هو العامل البشري ، أي سقوطها ، وخطواتها ، وانسكاب السائل ، والمناولة الخشنة ، والأجسام الغريبة التي تدخل محرك العدسة مثل الرمل ، إلخ. في كاميرات Canon ixus xxx ، في حالة حدوث عطل في العدسة ، بعد تشغيل الكاميرا ، بعد فترة ، تظهر الرسالة E18 أو "خطأ في العدسة" على الشاشة ، وبعد ذلك يتم إيقاف تشغيل الوحدة ..

آمل أن يكون من الواضح أن الحصول حتى على أصغر حبة رمل بين أسنان ترس محرك آلية زوم العدسة سيؤدي إلى انحشارها ، وسيؤدي التأثير الميكانيكي البسيط إلى إتلاف أسنان نفس التروس أو دبابيس العدسة. في حالة حدوث عطل في العدسة ، عندما يتعذر على محرك الآلية "الدخول". خوارزمية الإزالة إذا كانت جميع الأجزاء سليمة ، قم بفكها وتنظيفها بعناية ، واستبدل الأجزاء التالفة إذا لزم الأمر. في بعض الأحيان يكون من الأسهل استبدال العدسة بأكملها ، حيث يستحيل العثور على بعض الأجزاء

المشاكل النموذجية التي تظهر في موصل CF

أولاً ، هذه دبابيس موصل مكسورة ، وثانيًا ، يمكن ثنيها ، ولهذا السبب ، لا يمكن قراءة بطاقة الذاكرة. ظهور عطل يحدث بسبب التثبيت غير الصحيح لمحرك الأقراص المحمول. يمكن أن تكون أعراض المظهر شديدة التنوع ، على سبيل المثال: الكاميرا ببساطة لا تعمل ، وعلى الأرجح دبابيس الموصل مغلقة، مما يؤدي إلى حماية الكاميرا. بسبب جهات الاتصال المغلقة ، يمكن أن تكون المضاعفات أكثر خطورة ، على سبيل المثال ، غالبًا ما يتعطل محول الجهد.أيضًا ، غالبًا ما كانت هناك حالات عندما تعمل الكاميرا بشكل جيد بدون بطاقة ذاكرة ، ولكن بعد تثبيتها لا يتم تشغيلها على الإطلاق. والسبب هو أيضا اتصال عازمة. الكاميرا تعمل لكنها لا تكتشف بطاقة الذاكرة. على الأرجح السبب تم تشفيره في الدبوس المكسور للموصل.

إصلاح الفلاش في الكاميرا

انتباه ، الجهد على مكثف تخزين الفلاش حوالي 300 فولت، إذا تم التعامل معها بلا مبالاة ، فلن تتعرض لصدمة كهربائية فحسب ، بل يمكنك أيضًا التخلص من الكاميرا بشكل لا رجعة فيه. قم بتفريغ مكثف تخزين الفلاش في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الطاقة. يمكن تفريغ المكثف من خلال المقاوم 1-2kΩ.

الكاميرا الرقمية بدون فلاش ليست مفيدة جدًا للعمل ، ولا معنى لاستخدامها في ظروف الإضاءة المنخفضة. لذلك ، فإن إصلاح الكاميرات التي بها مثل هذا العطل ، كقاعدة عامة ، لا يثير تساؤلات بين المستخدمين. بالنسبة للجانب العملي من المشكلة: غالبًا ما تكون عملية الإصلاح معقدة ليس بسبب نقص المكونات ، ولكن بسبب نقص وثائق الخدمة. لسوء الحظ ، يوجد حاليًا القليل جدًا من المؤلفات الفنية المخصصة لجهاز فلاشات الصور ، ووصف لمبادئ تشغيل دوائرها الإلكترونية ، على الرغم من حقيقة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بجهاز ومضات الصور ، علاوة على ذلك ، الإصلاح ليس فقط بين أصحاب الكاميرات ، ولكن أيضًا في كثير من الأحيان لدى عمال ورش تصليح الكاميرات ، وخاصة في المحافظات. لنفكر في تشغيل الفلاش وفقًا للمخطط الأساسي لكاميرا الفيلم في الشكل 1.

يتم تجميع دائرة منع مولد الفلاش على الترانزستور Q303. في لحظة التشغيل ، يكون الترانزستور مفتوحًا بجهد سالب يتم توفيره من خلال المقاوم R305 ، ملف المحول T301 ، الترانزستور المفتوح Q304. نتيجة لذلك ، يتدفق التيار عبر الملف الأول للمحول ، والذي يستحث نبضة قطبية موجبة في الملف II. يتم إيقاف تشغيل الترانزستور Q303. يبدأ التيار في اللف الأول في الانخفاض. يؤدي اختفاء المجال المغناطيسي إلى إحداث نبضة قطبية سالبة في الملف II ، مما يؤدي مرة أخرى إلى فتح الترانزستور.

تتكرر العملية بشكل مستمر. نبضات ذات قطبية مختلفة تحفز التيار في الملف الثالث للمحول ، وتصحح بواسطة الصمام الثنائي D302 ، مكثفات الشحن C303 إلى جهد 250-280 فولت ، C302 من خلال المقاومات R308 R306. عند الضغط على زر الغالق ، ينطلق وميض المزامنة. يتم تطبيق جهد موجب على قطب التحكم في الثايرستور SR301 ، ويفتحه ويغلق المكثف C302 في العلبة ، مما يتسبب في تفريغه وانخفاض حاد في التيار في الملف الأولي للمحول T302. يؤدي اختفاء المجال المغناطيسي إلى إحداث نبضة عالية الجهد في الملف الثانوي ، مما يتسبب في انهيار الغاز في لمبة مصباح الفلاش XE301 ، ونتيجة لذلك ، توهج ساطع قصير المدى

رسم تخطيطي لفلاش الكاميرا الرقمية من Sony DSC - P52 نفس الرسم التخطيطي لمولد الحجب Q503 ، T501 ، الصمام الثنائي المعدل D502 ، مكثف التخزين C508. يتم تنفيذ دور المفتاح في الثايرستور SR301 بواسطة ترانزستور التأثير الميداني Q506 ، إلخ.

من قام بتفكيك أول كاميرا SLR في الحياة ، قد يبدو أنه تم فك نصف دلو من البراغي والبراغي المختلفة. لن نصف كل برغي بالتفصيل. سنحذف بعض جوانب التفكيك ، لأنه ، صدقني ، في مكان ما على المسمار السبعين ، ستشعر بالملل ، وستفقد الاهتمام بالمقال ولن نصل إلى أهم شيء - الملء الداخلي للكاميرا.

عند البدء في إصلاح المعدات الإلكترونية ، يجب أولاً إيقاف تشغيل الطاقة. في حالة إصلاح DSLR - أخرج البطارية من حجرة الكاميرا.

نوع بطارية Nikon D5100 هو EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh ، ويستخدم هذا النوع من البطاريات أيضًا في كاميرا D3100 SLR وكاميرا Nikon COOLPIX P700 الرقمية.

من أجل تفكيك الجزء الخلفي من العلبة ، قم بفك مسامير الجزء السفلي من علبة الكاميرا ، من الجزأين الأيمن والأيسر ، بمعنى آخر ، كل ما هو حول محيط العلبة.

لا تنسى حول برغي واحد مخفي تحت الوسادة المطاطية (قبضة الإبهام) ، كما هو موضح في الصورة أعلاه.

قم بتفكيك الجزء الخلفي من العلبة بعناية. تذكر أن الغطاء الخلفي لا يزال مثبتًا بواسطة كبلين.

أولاً ، نرفع مزلاج الموصل ونزيل الكبل المتجه إلى أزرار التحكم ، ثم نفصل كابل الشاشة بعناية من اللوحة الأم ، كما هو موضح في الصورة أعلاه.

في الجزء التالي سنلقي نظرة على تكوين اللوحة الأم Nikon D5100 DSLR ...

بعد أن كنت في أيدي الأطفال الفضوليين ، عادت كاميرا نيكون E5200 الخاصة بي من رحلة صيفية إلى معسكر صحي "مريضة" بشكل خطير. التشخيص - مزلاج غطاء حجرة البطارية مكسور ومزلاج الاحتفاظ بالبطارية.

كان أول حل للإنعاش يتبادر إلى الذهن هو استخدام شريط مطاطي للبنك مقابل المال ، والذي تمكن من إصلاح الغطاء في 3 لفات. لم يساعد ذلك كثيرًا - فقد سعى الشريط المطاطي ، كما ينبغي ، إلى القفز من أعلى في أكثر اللحظات غير المناسبة. وفي حالتنا ، هذا محفوف ليس فقط بفتح الغطاء ، بل هو خسارة مضمونة للبطارية ، إذا قمت فقط بإلصاق يدك بالكاميرا خارج نافذة سيارة متحركة لتصوير مشهد مثير للاهتمام.

بعد بضع اكتشافات سعيدة هنا> بطارية سقطت ، ظهر حل "رائع" - للاتصال بخدمة معتمدة. ويمكن أن يسمى هذا المحاولة الثانية للإنعاش. كانت المكالمة ناجحة! أعرب الجندي عن استعداده لاستبدال أي جزء من الهيكل ، ولكن فقط مع الهيكل نفسه. إن احتمال اتخاذ مثل هذا القرار جعلني سعيدًا ومشجعًا.

في سياق التشخيص الإضافي للكاميرا ، كان أخصائي الخدمة سعيدًا بشكل غير متوقع. لا يزال! بدا له "تشغيل" الجهاز في ثلاث "ثورات" لعداد الإطار مهمًا لهذا الطراز ، ونصحه سرًا بشراء كاميرا جديدة. على هذه الملاحظة الإيجابية ، انتهى حدث الإنعاش الثاني. لكن كل سحابة لها جانب إيجابي ، لأن الكاميرا الجديدة ، التي تم شراؤها من أجل حماتها ، لم تكن مناسبة لها بشكل غير متوقع بسبب صعوبة إتقان هذه التقنية. نتيجة لذلك ، أصبحت ملكي.

كان من المؤسف التخلص من هذا الجهاز الذي يستحقه عن جدارة. في بعض أوضاع التصوير ، ما زال يتفوق على الوريث المكتشف حديثًا. إنه لأمر مؤسف أيضًا التخلي عنها ليتم تمزيقها في يد زميل لمصمم طائرات. لم أرغب في رؤية أجزاء من جهاز عالي التقنية في تقرير من مكان الحادث التالي. تقرر إصلاح غطاء حجرة البطارية بأيدينا. علاوة على ذلك ، يمكنك استخدام التقنيات الشائعة من نمذجة الطائرات لهذا الغرض.

تسلحت بمقص الخياط القديم من مخزون حماتي المحبوب ، وقطعة من القصدير الأصفر ، ومسمار ، وسلك (من مشبك ورق) وصمغ لحام بارد ، بدأت العمل. أولاً ، باستخدام مسمار ، خربشت على لوح معدني شيئًا يشبه نمطًا لجزء مستقبلي. بعد ذلك ، في انتهاك لجميع أنواع التحمل بأقصى قدر من العناية (أعرف من التجربة أن هذه المقصات يمكنها الضغط على اليد بحلقاتها) قطعت ما أريد.

لقد عمل قليلاً مع ملف ، كماشة ، وأدخل قرنفل في الحلقات محلية الصنع وبرشمه حتى لا يسقط. خدشت غلاف الكاميرا اليابانية بملف. أخلاقياً ، من الأسهل بكثير أن تتحمله بدلاً من قطع فتحة سقف في سيارتك ، ولكن مع الأسف. قام بخلط الصمغ وفقًا للتعليمات ، ثم علق الأجزاء وتركها في مكان جيد التهوية لمدة يوم.

لا يمكن أن يقال إن الأطفال أعجبوا بالنتيجة بشكل كبير ، ولكن بعد التفسيرات التي مفادها أن "هذا هو مثل هذا Steampunk" (أسلوب أو نوع فرعي من الخيال - مترجم إلى لغة مفهومة ، ولكن ما هذا ، وفقًا لمفاهيم الشباب ، أنا نفسي أتخيل بشكل غامض) ، أصبح الناس أكثر لطفًا وأحيانًا يستخدمون معدات معاد تنشيطها.

عطل في العدسة - يجب أن يكون هذا هو الفشل الأكثر شيوعًا للكاميرات الرقمية. تتضمن بعض رسائل الخطأ الشائعة التي قد تظهر على شاشة عرض الكاميرات مع هذه المشكلة"عدسة E18" ("خطأ عدسة E18" على طرز Canon القديمة) ، "الوصول" (خطأ الوصول) (سوني) ، "خطأ التكبير" (Fuji) ، "معوق العدسة" ("مشكلة العدسة") (Kodak) ، "عدسة> خطأ ، إعادة تشغيل الكاميرا "أو مجرد" خطأ في العدسة "(يستخدم معظم مصنعي الكاميرات هذا الخيار مؤخرًا). قد لا تعرض بعض الكاميرات أي شيء على الشاشة على الإطلاق ، ولكنها تصدر صوت صفير فقط ، وتتحرك العدسة للداخل وتنطفئ الكاميرا. في بعض الأحيان لا تمتد العدسة.

المشكلة شائعة جدًا في الواقع مع جميع طرازات الكاميرات الرقمية. عادة ما يكون الرمل أو الجزيئات الصغيرة الأخرى هي التي تدخل في آلية تمديد العدسة وآلية التركيز التلقائي. أو سقطت الكاميرا مع تمديد العدسة. ربما تم تشغيل الكاميرا ، ولكن تم منع العدسة من الامتداد (على سبيل المثال ، تم تشغيلها عن طريق الخطأ في الحقيبة). يحدث أنه بعد تمديد العدسة ، تنفد البطاريات ويتم إيقاف تشغيل الكاميرا باستخدام العدسة الممتدة . صدق أو لا تصدق ، أحد أسباب خلل في العدسة هو استخدام الحقائب والمحافظ. الرمل والأوساخ والألياف وما إلى ذلك. تتراكم في الجزء السفلي من القضية. تحب هذه المواد الالتصاق بجسم الكاميرا بسبب احتكاك الشحنات الكهروستاتيكية (خاصةً عندما تكون العلبة ناعمة ورقيقة). بعد أن تجد هذه الجسيمات طريقها إلى آلية العدسة وتحدث رسائل عطل. لدي الكثير من كاميرات Canon ولا أستخدم الحالات أبدًا لهذا السبب بالذات.

بالنسبة لمالك الكاميرا الذي يعاني من هذه المشكلة ، قد لا يكون هناك فائدة من الاتصال بورشة الضمان. لن تغطي العديد من الشركات المصنعة للكاميرات هذه المشكلة تحت الضمان. وفقًا لهم ، يرجع ذلك إلى تلف الكاميرا بسبب الصدمات أو الرمال أو الحطام المحاصر في آلية تمديد العدسة (لا يغطي الضمان أيًا منها). عادة ما تكون تكلفة الإصلاحات قريبة من تكلفة الكاميرا الفعلية أو تزيد عنها. نظرًا لأن ورش الضمان في معظم الحالات تغير العدسة المعيبة لعدسة جديدة ، تكون تكلفتها عالية كقطعة غيار.

لحسن الحظ ، يمكن إصلاح حوالي نصف الكاميرات التي تعاني من هذه المشكلة بسهولة بإحدى الطرق التالية. لا تتطلب أي من هذه الطرق تفكيك الكاميرا ، على الرغم من أن بعضها قد يتسبب في أضرار أخرى إذا تم تجاوزها وإهمالها. إذا كانت الكاميرا لا تزال تحت الضمان ، قبل تطبيق أيٍّ منها ، يرجى زيارة ورشة ضمان الشركة المصنعة للكاميرا لمعرفة ما إذا كان الإصلاح سيشمل الضمان ، أو لتحديد تكلفة الإصلاحات المدفوعة. من يدري ، قد تكون محظوظًا. ولكن إذا ذكروا مبلغًا أعلى من قيمة الكاميرا ، فقد ترغب في التفكير في الطرق التالية. فيما يلي وصف فيديو لكل طريقة من طرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها ، متبوعًا بوصف تفصيلي لها.

يتم سرد الطرق بترتيب مخاطر تلف الكاميرا. لذلك ، يجب أن تجربهم بالترتيب الموضح. وتذكر أن هاتين الطريقتين (على وجه الخصوص ، رقم 6 و 7) يجب أن تؤخذ في الاعتبار فقط للكاميرات التي انتهت فترة الضمان الخاصة بها ، فإن تكلفة الإصلاح المشار إليها ستكون باهظة. إذا لم تؤد هذه الطرق إلى تصحيح الخطأ ، فمن الممكن الاتصال بخدمة مدفوعة ، تكون تكلفة الإصلاح فيها أقل مما هي عليه في الضمان.

الطريقة الأولى: أخرج البطاريات من الكاميرا ، انتظر بضع دقائق. أدخل مجموعة جديدة من البطاريات (يفضل أن تكون قابلة لإعادة الشحن NiMH 2500 مللي أمبير أو أعلى) وقم بتشغيل الكاميرا. إذا كنت تستخدم بطاريات لأكثر من عام ، ففكر في شراء بطاريات جديدة لأنها قد لا توفر طاقة كافية لبدء تشغيل الكاميرا.

الطريقة 1 أ: إذا لم تعمل البطاريات الجديدة ، فحاول الضغط مع الاستمرار على زر القائمة أو الوظيفة أو الضبط أو موافق أثناء تشغيل الكاميرا.يعمل هذا ، جنبًا إلى جنب مع الأسلوب 1 و 2 ، في بعض الأحيان على تصحيح أخطاء العدسة التي تحدث بسبب انخفاض طاقة البطارية عند تمديد العدسة.

الطريقة 1 ب: بالنسبة لأولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى قائمة الكاميرا بهذا الخطأ ، حاول تحديد موقع واختيار "إعادة تعيين" لإعادة الكاميرا إلى موضعها الأصلي. في بعض كاميرات Canon ، يتطلب ذلك الضغط على زر القائمة مع زر الطاقة لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ. لاحظ ، مع ذلك ، أن خطأ العدسة قد يمنع أحيانًا خيار إعادة الضبط وبالتالي قد لا يتم عرض المعلمة.

الطريقة 2: إذا تم تفريغ بطاريات الكاميرا تمامًا بينما كانت العدسة لا تزال مفتوحة ، فقد تظهر الكاميرا خطأ في العدسة أو لا تبدأ بشكل صحيح عند تركيب بطاريات جديدة. قم بإخراج بطاقة الذاكرة وعدم إدخالها في الكاميرا ، ثم قم بتركيب بطاريات جديدة. عند تشغيل الكاميرا بدون بطاقة ، فقد تعود إلى الحياة لأنها تسبب إعادة تعيين في بعض الطرز. يعني الخطأ E30 (لكانون القديم) أنه ليس لديك بطاقة مثبتة ، لذا يجب عليك إيقاف تشغيل الكاميرا وإدخال البطاقة وتشغيلها مرة أخرى.

الطريقة الثالثة: أدخل كبل الصوت / الفيديو (AV) في الكاميرا وقم بتشغيل الكاميرا. يضمن توصيل الكابل بقاء شاشة LCD الخاصة بالكاميرا مغلقة أثناء بدء العملية. وبالتالي ، ستتوفر طاقة بطارية إضافية لمحرك عدسة الكاميرا أثناء بدء التشغيل. يمكن أن تكون هذه القوة الإضافية مفيدة في سد الغبار أو الرمال التي يمكن أن تتداخل مع العدسة. إذا لم يصحح كبل AV خطأ العدسة من تلقاء نفسه ، فأنا أعتبر الاحتفاظ بهذا الكبل مثبتًا على الخط عند محاولة إصلاح 4 و 5 و 7 كوسيلة لتوفير طاقة إضافية للمساعدة في تلك المحاولات. لكن يرجى ملاحظة أنني لا أوصي بإبقاء الكبل مثبتًا أثناء عملية Fix 6 لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف منفذ AV عند محاولة تشغيل الكاميرا.

الطريقة الرابعة: ضع الكاميرا على ظهرها على منضدة مع توجيه العدسة نحو السقف. اضغط مع الاستمرار على زر الغالق واضغط في نفس الوقت على زر الطاقة. الفكرة هي أن الكاميرا ستحاول التركيز التلقائي أثناء تمديد العدسة. نأمل ، أثناء تمدد العدسة وتحريك عدسة التركيز البؤري التلقائي ، ستثبت دبابيس التوجيه في مكانها.

الطريقة الخامسة: استخدم منفاخ مطاطي لتفجير الفجوات بين أكواب العدسة بالهواء المضغوط. الفكرة هي تفجير الرمال أو غيرها من الحطام العالق في آلية العدسة. من الخيارات الأخرى للنفخ استخدام مجفف الشعر في الوضع البارد أو شفط الهواء من فجوات العدسة (كن حذرًا مع هذا!). بعض الناس يستخدمون المكنسة الكهربائية لهذا الغرض.

نحن الآن ندخل منطقة طرق إنقاذ الكاميرا التي يحتمل أن تكون خطرة. هناك بالتأكيد بعض المخاطر ، لذا كن حذرًا عند القيام بما يلي:

الطريقة 5 أ: إذا لاحظت بالفعل وجود جزيئات رمل في التجويف حول أسطوانة العدسة ولم يساعد تدفق الهواء في التخلص منها ، ففكر في استخدام المناديل الورقية أو إبرة الخياطة للمساعدة في إزالتها. احرص بشكل خاص على عدم خدش برميل العدسة بالإبرة. أيضًا ، لا أوصي بالذهاب عميقًا حول برميل العدسة بالورق (لا تعمق أكثر من 1 سم). لا أوصي بشكل خاص بالتحقيق العميق حول الجزء الخارجي (الأكبر) من أسطوانة العدسة ، حيث يمكنك التخلص من الوسادة المضادة للغبار الموجودة داخل هذه الفجوة.

الطريقة 6: اضغط على غطاء USB المطاطي بشكل متكرر بهدف التخلص من أي جزيئات قد تعيق العدسة. من الممكن أيضًا النقر على جسم الكاميرا براحة يدك. كثير من الناس يبلغون عن نجاح هذه الطريقة.ومع ذلك ، هناك أيضًا بعض الاحتمالات الواضحة للتلف أو إزاحة المكونات الداخلية باستخدام هذه الطريقة ، مثل الكابلات المفكوكة من الموصلات أو شاشات LCD المتشققة.

الطريقة 6 أ: هذا هو الاختلاف في الطريقة 6 وينطبق إذا كانت أسطوانات العدسة مستقيمة (غير مثنية بالصدمة). بمعنى آخر ، جرب هذا إذا لم يكن هناك ضرر ميكانيكي واضح للبراميل هو الذي يسبب المشكلة. مع توجيه العدسة لأسفل ، حاول النقر "برفق" على العدسة من جميع الجوانب بشيء صغير مثل قلم أو قلم رصاص. الفكرة هي محاولة التخلص من جزيئات الرمل التي قد تتداخل مع حركة إطارات العدسة. حاول تشغيل الكاميرا وإيقافها في نفس الوقت أثناء قيامك بذلك.

الطريقة 7 أ: لاحظ أن طريقة التصحيح هذه مخصصة فقط للكاميرات التي تمتد عدستها ، ثم تتوقف ، وتعبر جزءًا من الطريق ، ثم تعود إلى موضعها الأصلي. حاول الإمساك بأصغر أسطوانة عدسة أمامية مع الاستمرار في أقصى موضع لها ، مما يمنع العدسة من العودة. افحص ونظف المنطقة المحيطة بأكواب العدسة من الغبار والرمل. قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتشغيلها مرة أخرى. إذا امتدت العدسة أكثر ، فامسك الزجاج الأمامي مرة أخرى لمنعها من العودة. كرر التنظيف مرة أخرى. قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتشغيلها مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت المشكلة قد اختفت.

الطريقة 7 ب: الإصلاح الأكثر تطرفًا. فقط ضع في اعتبارك أن هذه هي الطريقة الأخيرة تمامًا قبل التخلص من الكاميرا ، وهناك احتمال واضح لمزيد من الضرر للكاميرا بهذه الطريقة. قد ترغب في التفكير في هذه التقنية إذا كانت العدسة تالفة بشكل واضح وواضح أو مثنية أو مشوهة ، مثل السقوط. في هذه الحالة ، حاول التفكير في العدسة على أنها خلع في الكتف. حاول إجبار العدسة على الاستقامة والعودة إلى مكانها. في هذه الحالة ، ستكون دبابيس أكواب العدسة في أدلةهم. هدفك هو محاولة زرعها عن طريق تقويم العدسة. استمع إلى "نقرة" تؤكد أن المسامير قد قفزت في الأدلة ، وتوقف فورًا عن بذل المزيد من الجهود في هذه المرحلة. المزيد والمزيد من الناس يبلغون عن نجاح هذه الطريقة مقارنة بأي طريقة أخرى.

الاختلافات في الطريقة 7 ب: اسحب أسطوانة العدسة و / أو أدرها و / أو لفها برفق أثناء الضغط على زر الطاقة. افحص العدسة بحثًا عن أي تلميح للإمالة أو التفاوت. مرة أخرى ، الهدف هو محاولة تسوية أو محاذاة البراميل إذا كانت مثنية أو ملتوية. خيار آخر هو البحث عن فجوات غير متساوية حول أسطوانة العدسة ثم الضغط لأسفل على جانب أسطوانة العدسة التي بها أكبر خلوص (لاحظ أنه لا يُنصح بدفع أسطوانة العدسة بالكامل للداخل لأنها قد تعلق هناك). مرة أخرى ، مع كل ما سبق ، يجب أن تستمع إلى "نقرة" ، مما يعني أن دبابيس النظارات تضرب أخاديد التوجيه. إذا سمعت هذا الصوت ، فتوقف فورًا وحاول تشغيل الكاميرا.

تطلبت عملية الحصول على صورة عالية الجودة في البداية الكثير من المهارة والخبرة. مع اختراع الكاميرات الرقمية ، بدأ عهد جديد في التصوير الفوتوغرافي. يمكن لأي شخص التقاط لحظة في شكل رقمي ونقل أعماله ، إذا رغبت في ذلك ، إلى ورق أو إطار صورة.

• أولاً ، يجب أن تكون الغرفة معقمة عمليًا. خلاف ذلك ، فإن بقعة على المصفوفة أو العدسات الداخلية لعدسة الصورة سوف تفسد جميع صورك.
• ثانيًا ، من المستحسن الحصول على إضاءة جيدة لسطح الطاولة الذي سيتم تفكيك الكاميرا الرقمية عليه. ستندهش من كيفية تثبيت البراغي الصغيرة على الأجزاء الداخلية للكاميرا.
• الشرط الثالث هو التفكيك الأولي للكاميرا الرقمية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، ونتيجة لذلك يتم تخزين عدد كبير من البراغي الصغيرة بأحجام مختلفة وأجزاء عدسة الصور ذات العدسات ومصفوفة الصور في شكل مفكك حتى شراء جزء بدلاً من الجزء المعيب.

أهم شيء هو أن تتذكر بعناية التسلسل الذي تقوم فيه بتصوير أجزاء الكاميرا الرقمية ، لأنه سيتعين عليك تجميعها بترتيب عكسي.
لسهولة الاستخدام ، نوصي بمغناطيسية مفكات البراغي مسبقًا.
تكلفة تفكيك وتجميع هذه الكاميرا في مركز الخدمة 1500 روبل. إذا كنت مصنوعًا في المنزل ويسعدك دراسة جهاز الكاميرا الرقمية ، فإن الوقت والصبر اللذين يقضيانهما سيؤتي ثماره مع إدراك الأموال التي تم توفيرها والخبرة المكتسبة. إذا كنت لا تزال تشك في توفر الصبر والمهارة المناسبة ، فمن الأفضل الاتصال بمراكز الخدمة المتخصصة. إن إصلاح كاميرا في مركز خدمة يعني الحصول على إصلاح عالي الجودة ، مصحوبًا بالتزامات الضمان. في الواقع ، في حالة الفشل ، لا يمكن تعويض الوقت والجهد المبذولين من خلال الصور الملونة الملتقطة بكاميرا رقمية مجددة.

مرحبا عزيزي المجتمع.
الغلاية مكسورة ولا تسخن الماء. قررت تفكيكها. شاهدت مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب وعلى الطريق. لا يبدو الأمر معقدًا. علاوة على ذلك ، لقد انهار معي بطريقة ما مع نفس الأعراض ، لكن كل شيء كان بسيطًا للغاية هناك ، تم حرق جهة الاتصال التي تذهب إلى عنصر التسخين. لذا هذه المرة أيضًا ، اعتقدت أن الأمر يتعلق مرة أخرى بهذا الاتصال. لكن لا. وهو ليس حتى إبريق الشاي. وفي الموقف نفسه. كما أفهم.

أنا أرفق صورة.
في الصورة الخامسة يوجد جهة اتصال تتصل بمقبس.
في 6 - جهة اتصال لا ترن بالمقبس.

على الرغم من أن جهات الاتصال التي تذهب إلى اللوحة ترن بانتظام. الحامل نفسه يضيء ، والأزرار تعمل. حتى درجة الحرارة صحيحة.
ماذا يمكن أن تكون المشكلة ، أخبرني ، من فضلك.
أريد حقًا أن أتناول بعض الشاي أخيرًا.
أعتذر ، لست جيدًا في هذا ، وسأكون ممتنًا للإجابات المتاحة حول المزيد من التشخيص / العلاج.
شكرا!

طراز الغلاية: Polaris pwk 1712cad.

مرحبًا ، لا يتم تشغيل Monique CTX S762A ، يبدو ميتًا تمامًا ، ولا يضيء الصمام الثنائي الموجود على اللوحة. لا أعرف من أين أتسلق ، أطلب منك المساعدة ، أنا مبتدئ في هذا الأمر. أرفق صورة لدائرة إمداد الطاقة: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
وفقًا للوحة إمداد الطاقة رقم СТХ11S92-006A ، يمكنني القول أن المكثف الكبير C2 يحمل 300 فولت ، يأتي 1.5 فولت إلى المكثف C25 ، وهذه الفولتات تدور حول اللوحة ، وهي موجودة أيضًا في المحطة السابعة من قضبان توصيل المنظم ، 1.5. ب ، وبقية الأرجل أصفار. أطلب حقًا من الأشخاص الأذكياء المساعدة في العثور على هذا الجهد المفقود وبدء تشغيل الشاشة

أيها السادة المطلعون ، أحتاج إلى مساعدتكم في إصلاح الخلاط (Philips 700w). هذا خلاط رائع يلتقط ويتوقف. بالكاد قمت بتفكيكه ، يعمل محرك التيار المستمر ، ولكن مع الدائرة المصغرة هذا هو: تم حرقه من قبل ، واستبدله ، ولكن بمجرد الضغط على زر التشغيل أو التوربو ، فإنه يحترق (قبل 2A 250 فولت). لقد أسقطت المحرك (الأسلاك ذات اللون الأزرق والبني مع الثنائيات) ، ولا يزال يحترق من قبل ، ويبدو أن الثنائيات الموجودة على البني والأزرق قد ماتت أيضًا. سأستبدل. السؤال هو ، هل يمكن أن تؤدي الثنائيات الميتة إلى الإرهاق؟ ما الذي يمكن أن يسبب المشكلة أيضًا؟ إرفاق الصورة. شكرا على النصيحة.

هذا المنشور مخصص لجميع مالكي Nikon D40 مع عدسة مقاس 18-135 مم. المقال سوف يحذر ويحذر من عطل محتمل. إذا اصطدمت العدسة بسطح صلب ، فقد تتشقق. إذا نظرت إلى الضوء ، يمكنك أن ترى أن شفرات الحجاب الحاجز تنهار.

إن إصلاح مثل هذا العطل في مركز الخدمة سيكلف أقل بقليل من تكلفة العدسة الجديدة. يمكن لأولئك الذين يواجهون خيار استئجار أو شراء واحدة جديدة محاولة إصلاح البصريات بأنفسهم.

من الأفضل الوصول إلى البصريات من الخلف.

يبدأ التفكيك بفك 3 مسامير على الحربة واثنان في مجموعة الاتصال

بعد ذلك ، تتم إزالة حلقة التثبيت مع ذراع الحجاب الحاجز

هذه منصات معايرة. على الأرجح ، يتم تنظيم التركيز الخلفي والأمامي بواسطتهم.

مجموعة العدسات في الخلف مؤمنة بثلاثة مسامير في الخلف.ثلاثة مسامير أعلى تصل العدسات في مجموعة.

مفتاح وضع التركيز وحلقة التركيز نفسها.

قم بفك البراغي الستة الموجودة على الزجاج الداخلي.

لإزالة مجموعة أخرى من العدسات ، أنت بحاجة إلى أداة خاصة. المجموعة عميقة في العدسة.

هناك العديد من الشكاوى حول محرك التركيز التلقائي. يعتقد أنه خارج عن النظام بشكل متكرر. في الواقع ، يبدو موثوقًا للغاية ، وهو ما لا يمكن قوله عن وحدة الحجاب الحاجز.

بعد ذلك ، يمكنك إزالة الألواح والمحرك. هذا لن يفعل الكثير ، لكنهم لن يتدخلوا في المزيد من التفكيك.

يمكنك عمل مفتاح ربط خاص بك لإزالة العدسة الأمامية.

تظهر مجموعة التركيز البؤري بالقرب من مجموعة العدسة الأمامية. لتفكيك هذه المجموعة من العدسات ، تحتاج إلى فكها ، أو من الأفضل فك المسمارين الموجودين على الموجه في الجزء الخلفي من العدسة تمامًا. بعد ذلك ، تحتاج إلى تدوير المجموعة عكس اتجاه عقارب الساعة ودفعها للأمام تدريجيًا.

بعد كل هذه الإجراءات ، يمكنك الوصول إلى الحجاب الحاجز. تحدث الخشخشة بسبب الزنبرك الصغير الذي يغلق الحجاب الحاجز. إعادة تثبيت الربيع بدون مهارات وأدوات خاصة يمثل مشكلة. تصبح تحت البتلات. من المستحيل الوصول إلى هناك دون تفكيك وحدة الحجاب الحاجز.

إذا قمت بتجميع عدسة بدون زنبرك ، فسيتم الحفاظ على جميع وظائفها ، باستثناء القدرة على إغلاق الفتحة.

وبعض الصور الأخرى للجزء الأمامي من العدسة.

لذا ، باسم العلم ، دعنا نرى ما بداخل كاميرا Nikon D5100 الجديدة تمامًا!

هذه المقالة ليست دليلا للعمل! أنت وحدك المسؤول عن جمع وتفكيك جهازك.
لا تتحمل العديد من الشركات المصنعة التزامات الضمان إذا تم تفكيك الجهاز من قبل المستخدم. إذا كنت لا ترغب في إبطال الضمان الخاص بجهازك ، فتحقق من شروط الضمان في الوثائق أو لدى الشركة المصنعة للجهاز.

IFixit يحب الكاميرات! يسعدنا أن نشارككم نصائح لتفكيكها. لذلك دعنا ننتقل إلى تفكيك كاميرا D5100 دون مزيد من اللغط.

أول ما يلفت انتباهك عند النظر إلى كاميرا D5100 هو أن الجسم ليس ضخمًا على الإطلاق مثل هيكل العمود الفقري القياسي لدينا ، D90. تبدو الكاميرا نوعا ما ... هشة.

دعنا نحاول تصويرها.

الصور مذهلة! الألوان زاهية للغاية ، وحتى في ISO 6400 ، كانت اللقطات جيدة جدًا (وإن كانت محببة تمامًا) ، والتي لا يمكن قولها بالتأكيد بالنسبة للقطات D90 عند ISO 3200.

الشاشة الدوارة شيء مفيد للغاية. خاصة إذا كنت تحاول تصوير نفسك على YouTube.

على عكس D90 ، لا توجد شاشة عرض معلومات LCD في الجزء العلوي من الكاميرا. بدلاً من ذلك ، على الجانب الأيمن ، نرى مفتاح وضع التصوير.

تحديد:

• مستشعر CMOS بصيغة DX بدقة 16.2 ميجابكسل
• التصوير المستمر بمعدل 4 إطارات في الثانية
• شاشة LCD مقاس 7.5 سم بدقة 921000 نقطة
• تصوير مقاطع فيديو بدقة 1920 × 1080 بكسل وتردد 30 اطار بالثانية
• نظام ضبط تلقائي للصورة 11 نقطة

بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى إزالة البطارية. لا نحتاج إلى أي تيار كهربائي في الجهاز عند تفكيك D5100. خاصة في مكثف تخزين فلاش 330 ميكرو فاراد.

يتم استخدام بطارية ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن EN-EL14 بجهد 7.4 فولت وسعة 1030 مللي أمبير في الكاميرات D5100 و D3100 و COOLPIX P700. لسوء الحظ ، لا يتناسب مع كاميرات نيكون الأخرى مثل D90 و D7000.

هذه الكاميرا تحمل حوالي 4 مليار برغي! إن وصف كيفية تحريف كل منهم أمر ممل للغاية.

صدقني ، بعد المسمار الخمسين ، سوف تتعب من قراءة هذا.

لا يكفي ذلك بالنسبة للمسامير اللولبية العادية من نيكون ، لذلك لا يزال هناك مجموعة مخبأة خلف جميع أنواع الوسادات والمقابس المطاطية.

من خلال فك حوالي 20 مسمارًا من نوع Phillips # 00 حول محيط الجهاز ، تمكنا من إزالة اللوحة الخلفية.

حلقة من الأزرار الخلفية لضبط الإعدادات وكابل مثير للإعجاب مكون من 40 سنًا ، وهو المسؤول عن نقل المعلومات إلى الشاشة ، لا يزال يربط اللوحة الخلفية بجسم الكاميرا.

حقيقة ممتعة: لتبسيط تصميم مفصلة الشاشة الدوارة ، يقتصر دورانها على 180 درجة.

بعد فك براغي أخرى ، قم بإزالة اللوحة الفولاذية الواقية من اللوحة الأم.

ثم انتظرتنا المتعة لفصل 9 حلقات (ليست كلها مرئية في الصورة) وفك العديد من الأسلاك ؛ أخيرًا ، يمكن إزالة اللوحة الأم.

على الجانب الأمامي من اللوحة الأم:

• Nikon Image Processor EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (محاط بدائرة باللون الأحمر)
• 1 جيجابايت Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 جيجابايت DDR2-800 SDRAM (إجمالي 3 جيجابايت = 384 ميجابايت) (مخطط باللون البرتقالي)
• فلاش متوازي 128 ميجابايت MXIC MX29GL128EHXFI-90G (محاط بدائرة باللون الأصفر)

على الجزء الخلفي من اللوحة الأم:

• متحكم توشيبا TMP19A44FEXBG منخفض الطاقة (محاط بدائرة فيروزي)
• رقاقة نيكون EI-155 M4L1BA00 00151044 (محاطة بدائرة باللون الأزرق)
• شريحة نيكون NHHS-2049M8 (وردي محدد)

بعد قضاء الكثير من الوقت في محاولة اكتشاف كيفية تثبيت الإطار ، قررنا نزع المقبض المطاطي الموجود أسفل زر الغالق.

ووجدنا الجواب! لإزالة الإطار ، تحتاج إلى فك مجموعة من البراغي الموضوعة بطريقة إبداعية.

والآن ، يمكنك إزالة الإطار الخارجي من جسم الكاميرا.

يمكنك الآن إلقاء نظرة فاحصة على معظم المكونات القوية لكاميرا D5100.

بالقرب من باب حجرة البطارية ، نرى محركًا كهربائيًا (يُفترض أنه متصل بالغالق) ، وبجانب زر تحرير العدسة يوجد مكثف فلاش عملاق.

يعمل الختم الأزرق الفاتح بين حافة مكثف الفلاش والإطار السفلي على تبديد الحرارة وتبريد المكثف أثناء التصوير الفوتوغرافي بالفلاش المكثف.

وبعد ذلك لا يوجد شيء يمكن تفسيره. الكمية المذهلة للأنظمة الكهروميكانيكية داخل DSLR متوسطة المدى مذهلة بكل بساطة.

فقط انظر الى هذا الجمال

اللوحة العلوية هي ببساطة إنجاز هندسي.
ويشمل:
قرص التحكم الرئيسي ، قرص سرعة الغالق / فتحة العدسة ، ذراع وضع العرض المباشر ، زر طاقة الكاميرا ، زر طاقة الشاشة في وضع لوحة المعلومات ، زر تسجيل الفيديو ، زر الغالق ، زر تعويض التعريض الضوئي ، مستشعر الأشعة تحت الحمراء ، التركيز التلقائي للإضاءة الخلفية ، الفلاش ، دوائر التحكم بالفلاش الإلكتروني ومحرك أقراص فلاش وميكروفون.

يتم تنشيط الفلاش الداخلي تلقائيًا في ظروف الإضاءة المنخفضة أو بالضغط على زر مخصص.

حان الوقت الآن لإلقاء نظرة على مستشعر D5100. للوصول إلى المصفوفة ، كان علينا أولاً إزالة الغطاء الجانبي للموصلات ، وكذلك إطار توصيل الموصلات.

قمنا بفك مسامير أخرى ، وفصلنا كبلتين ، ويمكن إزالة المصفوفة!

تستخدم كاميرا D5100 مستشعر صورة CMOS بصيغة DX بدقة 16.2 ميجابكسل لالتقاط الصور.
خصائص هذا المستشعر هي بالضبط نفس خصائص نيكون D7000.

تحتوي المصفوفة على طلاء زجاجي خاص يأخذ لونًا أحمر عند النظر إليه من زاوية. رائعة! (هذه "مرآة ساخنة" تعكس الأشعة تحت الحمراء).

وفقًا لزملائنا في موقع Chipworks على الويب ، يبلغ عرض كل بكسل 4.8 ميكرون. هذا حوالي نصف قطر خلية الدم الحمراء!

سهولة إصلاح كاميرا Nikon D5100: 2 من 10 (10 نقاط تعني أقصى قدر من البساطة).

• يمكن استبدال البطارية بسهولة عن طريق فتح باب المقصورة بإصبعك.
• تتطلب إزالة اللوحة الخلفية الحد الأدنى من العمل لفك البراغي وأسلاك فك اللحام (لهذا النوع من الأجهزة) ، مما يسمح لك بالوصول إلى اللوحة الأم.
• يتطلب تفكيك كاميرا D5100 فك بعض الأسلاك.
• الجهاز ممسك بحوالي 4 مليارات برغي.
• المكونات مناسبة بإحكام شديد ويصعب فصلها وإزالتها.
• لضمان السلامة الكاملة ، يجب تفريغ مكثف الفلاش ، وإلا فإنك تخاطر بتدمير الكاميرا عن طريق الخطأ.

إذا أعجبك ذلك ، فالرجاء عدم التكاسل عند النقر فوق "أعجبني" أو "مشاركة" أو "+1" أدناه مباشرةً ، أو نشر رابط للمقال في مدونتك أو منتداك. شكرا 🙂

يمكنك تقييم هذا المقال: